El cementerio protestante de Feriçe: una tranquila necrópolis europea en el corazón de Estambul

El cementerio protestante de Feriköy es un rincón insólito de Estambul, donde, a la sombra de cipreses y viejos plátanos, descansan uno junto a otro diplomáticos británicos, músicos prusianos, cerveceros suizos, misioneros estadounidenses y científicos alemanes. Su nombre oficial en latín es Evangelicorum Commune Coemeterium, «Cementerio Evangélico Común». Se encuentra en el barrio de Feriköy, en el distrito de Şişli, a unos tres kilómetros al norte de la plaza Taksim, y es miembro oficial de la Asociación de Cementerios Significativos de Europa (ASCE). El cementerio protestante de Feriköy recibe visitantes desde 1859 y constituye una especie de museo al aire libre de escultura funeraria: aquí se recogen monumentos desde el siglo XVII hasta nuestros días, y en su terreno descansan unas cinco mil personas.

Historia y origen del cementerio protestante de Feriköy

La historia de este lugar comienza mucho antes de que se trajera el primer ataúd a Feriköy. Hasta mediados del siglo XIX, todos los europeos de Constantinopla eran enterrados en una extensa necrópolis situada más allá de Pera, que recibió el romántico nombre de Grand Champs des Morts —«Grandes Campos de los Muertos»—. Esta «ciudad de los muertos» se extendía desde la actual plaza Taksim hacia el norte y era tan famosa en Europa que inspiró a los reformadores del sector funerario desde París hasta Viena. La sección franca, es decir, la de Europa occidental, tenía el ambiente más característico: cipreses, estelas de mármol con inscripciones en latín, cruces de diferentes confesiones.

Pero el rápido crecimiento de Estambul jugó en contra del antiguo cementerio. Entre 1840 y 1910, el territorio entre Taksim y Şişli pasó de ser campos abiertos y jardines a una densa zona residencial. Los «Grandes Campos de los Muertos» se encontraron justo en el camino de la ciudad en expansión. Ya en 1842, el misionero estadounidense William Goodell describía con amargura cómo tuvo que trasladar el cuerpo de su hijo de nueve años, Constantino Washington, fallecido de tifus abdominal: «La tumba estaba cavada a gran profundidad, y el ataúd apenas se había secado. Todo estaba en silencio y tranquilo… ¡Adiós, hijo querido!».

En 1857, por decreto del sultán Abdul-Mejid I, el Gobierno otomano cedió terrenos en Feriköy a las principales potencias protestantes de la época: Gran Bretaña, Prusia, Estados Unidos, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, las ciudades hanseáticas y el Gran Ducado de Oldenburg. El primer entierro tuvo lugar en noviembre de 1858, y el cementerio se inauguró oficialmente a principios de 1859. En julio de 1863, los restos de más de una docena de estadounidenses, incluido el pequeño Constantine Goodell, fueron exhumados de la antigua sección francesa y trasladados a Feriköy junto con sus lápidas. Los antiguos «Grandes Campos de los Muertos» se convirtieron en un parque público: en 1869 se inauguró aquí el Jardín de Taksim, en cuyo lugar se encuentra hoy la plaza del mismo nombre.

Arquitectura y qué ver

A primera vista, el cementerio protestante de Feriköy parece un tranquilo espacio verde tras un alto muro de piedra. Pero basta con atravesar la puerta principal para adentrarse en un espacio donde cada metro cuenta una historia propia. El recinto se organizó siguiendo los modelos de Europa occidental de mediados del siglo XIX: senderos de grava lisos, manzanas ordenadas, setos bajos de boj y laurel. Los cipreses y los plátanos proporcionan una densa sombra incluso al mediodía de agosto, mientras que las lilas, las glicinas y las rosas en flor suavizan la solemnidad del mármol blanco.

Monument Row: desfile de esculturas funerarias

El principal espectáculo es el muro oriental, a lo largo del cual se extiende la llamada Monument Row, la «Avenida de los monumentos». Aquí se trasladaron en diferentes épocas las lápidas más expresivas del antiguo cementerio franco y se colocaron en fila, como si fueran piezas de exposición en un museo al aire libre. Aquí se pueden ver cartuchos barrocos del siglo XVII, urnas neoclásicas, arcos apuntados góticos, ángeles de estilo romántico y modestas estelas modernistas del siglo XX. Para el viajero de habla rusa, esto recuerda a un paseo por el cementerio luterano de Smolensk o el cementerio de Volkov en San Petersburgo: el mismo silencio, la misma grava fina bajo los pies, la misma mezcla de apellidos europeos y el cielo oriental sobre la cabeza.

Sección protestante armenia

En la esquina suroeste hay una sección separada para los armenios protestantes. La separa del recinto principal un muro no muy alto; en su día, esta distinción era fundamental: los armenios se consideraban súbditos otomanos y enterrarlos junto a los extranjeros habría sido una violación de las normas del Imperio. Hoy en día, esta distinción se conserva como parte de la memoria histórica. En esta misma sección se encuentran las lápidas de griegos, árabes, asirios y de los propios turcos protestantes, incluidos los antiguos musulmanes que se convirtieron al cristianismo. Las epitafios están grabadas en una decena de idiomas: armenio, griego, árabe, sirio, inglés, alemán y turco otomano con escritura árabe.

Monumento a los Caídos de la Commonwealth

En la parte central hay una única sepultura militar de la Commonwealth: aquí yace un oficial de inteligencia británico fallecido en 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. La losa blanca estándar con una cruz y una inscripción, típica de todos los cementerios de la Commonwealth War Graves Commission, destaca sobre el fondo de los monumentos privados de estilos variados.

Estilos de los monumentos: del barroco al modernismo

En el cementerio están representadas prácticamente todas las corrientes de la arquitectura conmemorativa europea de la Edad Moderna. Las capillas-mausoleos familiares de estilo neogótico conviven con cruces ascéticas sobre pedestales bajos. Se pueden encontrar estatuas de ángeles de tamaño natural, musas llorosas, libros de mármol abiertos con epitafios y columnas simbólicas, rotas por la mitad, un símbolo popular en el siglo XIX de la muerte prematura. Merece la pena ver por separado las lápidas de las familias levantinas —los Beaumont, los Fruchterman, los Lang— cuyo papel en la vida empresarial y cultural de Estambul de los siglos XIX y XX fue enorme. Muchas epitafios están redactados en forma de versos breves o citas bíblicas; se pueden encontrar inscripciones en siete u ocho idiomas en una misma lápida: inglés, alemán, neerlandés, francés, sueco, húngaro, latín y griego.

Iniciativa de conservación y nueva vida del cementerio

En 2018, los residentes locales y los descendientes de los difuntos crearon la Feriköy Protestant Cemetery Initiative, una organización de voluntarios dedicada a la conservación del cementerio como lugar de memoria, paisaje histórico y zona verde urbana. En 2021, las autoridades de siete consulados generales reconocieron oficialmente a la Iniciativa como su socio. Desde entonces, se organizan visitas guiadas, se restauran las lápidas y se publica un boletín con historias de tumbas concretas. Para el viajero, esto significa que el recinto no solo está «abierto durante el día», sino que está vivo: hay carteles con códigos QR, los jardineros cuidan los setos y, entre semana, se puede participar en un pequeño paseo en grupo con un voluntario historiador.

Datos curiosos y leyendas

• Aquí está enterrado Franz Karl Beaumont (1857-1903), un cervecero suizo que estuvo en los orígenes de la industria cervecera turca moderna. Es precisamente su apellido el que da nombre al barrio de Beaumont y a la marca de cerveza homónima, conocida por muchos de los que han paseado por Beyoğlu.
• Entre las tumbas se encuentra la lápida de Paul Lange (1857-1919), músico prusiano y último maestro de capilla de la corte del Imperio Otomano. Dirigió orquestas y coros en Estambul durante casi cuarenta años y, según los recuerdos de sus contemporáneos, dirigió incluso durante la Primera Guerra Mundial, cuando en la sala se sentaban tanto oficiales alemanes como turcos.
• En el cementerio descansa Betty Karp (1895–1974), empleada de la embajada estadounidense y espía, así como el historiador británico Norman Stone (1941–2019), conocido por sus libros sobre la historia de la Primera Guerra Mundial y de Europa del Este, que impartió clases durante muchos años en la Universidad Bilkent de Estambul.
• Aquí también está enterrado Elias Riggs (1810–1901), misionero y lingüista estadounidense que trabajó en la traducción de la Biblia al búlgaro y al armenio; sus obras siguen utilizándose hoy en día en el culto.
• Una de las historias más conmovedoras está relacionada con el nombre de Constantino Washington Goodell: el niño fue enterrado dos veces y trasladado una vez, y es precisamente su reentierro en 1863 el que se considera el inicio simbólico de una nueva vida para el cementerio: el traslado de la antigua memoria europea a un nuevo lugar.
• Entre los enterrados se encuentra Ernest Mambury (1878-1953), un científico suizo bizantino, autor de la clásica guía «Constantinople: Guide Touristique», así como Hilary Sumner-Boyd y John Freely, coautores del famoso «Strolling through Istanbul» —sin exagerar, la guía de la ciudad más citada en lengua inglesa—.

Cómo llegar

El cementerio protestante de Feriköy se encuentra en el barrio de Şişli, a unos 3 kilómetros al norte de la plaza Taksim. La forma más cómoda de llegar es con la línea M2 del metro (línea verde). Hay que ir desde Yenikapı o Taksim hasta la estación de Osmanbey o Şişli-Mecidiyeköy, y salir por el barrio de Feriköy. Desde ambas estaciones hasta la entrada del cementerio hay unos 10-15 minutos a pie por las calles del barrio residencial; puede orientarse con el navegador utilizando las coordenadas 41.0539, 28.9839. El camino desde el metro pasa por el bazar de Feriköy y varios edificios de viviendas levantinos de finales del siglo XIX; la ruta en sí misma ya forma parte del paseo.

Desde el aeropuerto de Estambul (IST), lo más cómodo es tomar el metro M11 hasta la estación de Kağıthane, hacer transbordo a la línea M7 y continuar hasta Mecidiyeköy; en total, unos 60 minutos con maleta. Desde el aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW), es más rápido ir en el autobús Havabus hasta Taksim y, desde allí, una o dos paradas en la línea M2 del metro. Si va en taxi, indique al conductor «Feriköy Protestan Mezarlığı» o «Şişli Protestan Mezarlığı»; los taxistas turcos suelen conocer ambas opciones. Cerca, justo al otro lado de la calle, se encuentra el cementerio católico de Pangaltı, que puede visitar al mismo tiempo. Si hace buen tiempo, se puede llegar a pie desde Taksim en unos 35-45 minutos: la ruta sube por la calle Halaskargazi, pasa junto a la iglesia armenia de Surb Astvatsatsin y desciende hacia Feriköy; es uno de los paseos con más encanto por el antiguo Pera.

Consejos para el viajero

La mejor época para visitarlo es la primavera (abril-mayo), cuando florecen las lilas y las glicinas, y el otoño (septiembre-octubre), con su suave luz dorada. En verano, en Şişli hace calor y hay mucha gente, pero bajo los cipreses siempre se está más fresco; en invierno, el cementerio está abierto, aunque los caminos pueden estar resbaladizos después de la lluvia. Calcula entre 60 y 90 minutos para el paseo, y si te interesan las epitafios y los estilos de los monumentos, unas dos horas.

Vístase con respeto: pantalones largos o falda, hombros cubiertos. No se trata de un requisito religioso, sino de una norma de decoro para un cementerio en activo. Se puede y se debe hacer fotos, pero evite fotografiar a las familias que visitan las tumbas y no se suba a los pedestales para conseguir un buen ángulo: muchos monumentos del siglo XIX son frágiles. El horario de apertura puede variar; antes de la visita, consulte la página web de la Feriköy Protestant Cemetery Initiative o llame a uno de los consulados generales que forman parte de la junta directiva (Alemania, Reino Unido, EE. UU., Países Bajos, Suecia, Hungría, Suiza); la presidencia cambia cada año.

Combine el paseo con la visita a los lugares cercanos: el cementerio católico de Pangalta, al otro lado de la calle; el barrio de Feriköy, con sus tiendas de antigüedades y el mercadillo de los domingos; y Bomonti, con su antigua fábrica de cerveza reconvertida en loft y sus restaurantes. Se puede bajar a Taksim a pie en 40 minutos; la ruta discurre por la calle Halaskargazi, una de las arterias con más ambiente del antiguo Pera. Para el turista de habla rusa, cansado de los bulliciosos bazares y las mezquitas abarrotadas, el cementerio protestante de Feriköy ofrece una oportunidad única de sentir esa «otra» Turquía: cosmopolita, levantina, multilingüe, donde durante siglos convivieron bajo un mismo cielo europeos y otomanos, y donde el recuerdo de esa convivencia aún se lee en las antiguas lápidas de mármol.